Fotosub: la velocidad del obturador

Continuando la serie de artículos sobre parámetros de una exposición que comenzamos con la apertura del diafragma os hablamos hoy de la velocidad del obturador.

Me underwater by Cory Doctorow

Una velocidad de obturación inadecuada puede arruinar una fotografía. En este caso se ha disparado con una velocidad de 1/40 s, claramente insuficiente para sujetos en movimiento, en este caso tanto el fotógrafo como el sujeto. El resto de parámetros de la imagen son f/2.8, 7.9 mm e ISO 200. Ni tan siquiera el uso de flash ha podido evitar que el sujeto aparezca «movido». Photo by Cory Doctorow.

La velocidad del obturador y el tiempo de exposición son el inverso uno del otro. Cuanto más rápida sea la obturación, menor tiempo estará expuesto el sensor, y a menor velocidad de obturación, mayor tiempo de exposición. Al final se trata de controlar durante cuánto tiempo nuestro sensor «graba» la escena.

Una velocidad de obturación alta permite que hagamos fotografías a sujetos en movimiento sin que la foto aparezca movida, a la vez que, lógicamente, limita la cantidad de luz que llega al sensor. Las velocidades bajas nos permite captar mayor cantidad de luz, pero si los sujetos se mueven (o nos movemos nosotros, recordad que estamos bajo el agua) la escena aparecerá difuminada y poco nítida. Si deseamos un efecto de movimiento deberemos prolongar la exposición ¿has visto esas fotografías en las que toda una escena se ver perfectamente nítida y un sujeto aparece «movido» porque se está desplazando? Si queremos captar con nitidez un sujeto en movimiento, por ejemplo un delfín, deberemos disparar con alta velocidad de obturación, pero quizá deseemos dotar a la escena de dinamismo, optando por prolongar la exposición ligeramente.

Por supuesto, al estar realizando configuraciones que modifican la cantidad de luz, si la fotografía aparece subexpuesta a la velocidad de obturación deseada, deberemos abrir el diafragma y/o aumentar la sensibilidad ISO, mientras que si resulta sobreexpuesta hemos de cerrar el diafragma y/o reducir la sensibilidad ISO.

Velocidad del obturador

Velocidad del obturador. Manteniendo una configuración f/5.6, 55 mm e ISO 400, efectuamos disparos a 1/1250 s, 1/800 s, 1/500 s, 1/320 s y 1/200 s. Como se puede observar vamos, con cada incremento del tiempo de exposición, captando mayor cantidad de luz ¿observas cómo la línea amarilla del brazo va desapareciendo y cómo se va sobreexponiendo la fotografía? El histograma puede ayudarte a controlar la exposición, y el zoom en la visualización de las fotos en el display ayudarte a  apreciar si resulta nítida.

Navy Diver-Southern Partnership Station by U.S. Navy

Por el contrario, una velocidad adecuada nos permitirá captar a sujetos incluso en movimiento. En este caso se ha disparado con una velocidad de 1/250 s, 10.5 mm e ISO 320 sin flash ¿y cómo han conseguido luz con esos parámetros? ¡Han utilizado una apertura de diafragma de 2.8! Photo by U.S. Navy

En las imágenes anteriores se aprecia cómo manteniendo unos parámetros dados, aumentar el tiempo de exposición afecta a la cantidad de luz recibida. La sobreexposición hará que tus fotografías pierdan muchos detalles, colores y resulten poco atractivas. Ya hemos hablado de cómo controlar la subexposición y la sobreexposición a través de la lengua de los histogramas ¡recuerda que son tus aliados! Si tomas como referencia algunos elementos de estas fotografías puedes controlar el deterioro que van sufriendo: la línea amarilla en el brazo, las bandas rojas de la botella y la primera etapa del regulador. Fíjate también cómo van apareciendo brillos y reflejos no deseados en el cabello y la botella, y en cómo el fondo se pierde con la sobreexposición.

¡Un consejo! Precisamente perder el fondo por sobreexposición (blanco) o subexposición (negro) puede ser muy interesante para captar sujetos, sobre todo cuando son pequeños como cangrejos o nudibranquios. Se puede conseguir hacerlo controlando la luz que recibe el sujeto, bien desplazando nuestra posición, bien utilizando flash o estrobos, o aliándonos con la hora del día ¡haz fotos de noche!

Britleworm by Prilfish

Gusano de fuego, f/8, 1/125 s, 18.9 mm, ISO 100 y flash. Si en un entorno oscuro utilizamos el flash para iluminar al sujeto en un encuadre en el que el fondo está alejado, obtendremos una foto en clave baja con un bokeh muy oscuro, que otorgará a nuestro protagonista toda la atención del espectador mientras mantenemos unos colores vibrantes y un nivel de detalle estupendo. Photo  by Prilfish.

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Fotosub: la apertura del diafragma

Cuando disparamos una fotografía hay varios parámetros que controlan técnicamente el modo en que el equipo va a realizar la exposición y que determinan cómo será la fotografía resultante. Hoy vamos a comenzar una serie de posts en los que os hablamos de los parámetros básicos de una toma.

Red Reef Hermit Crab - Paguristes cadenati by LASZLO ILYES

Cangrejo hermitaño. Exposición f/8.0, 1/60 s, ISO 50, 105 mm y flash. Al activar el flash hay una mayor cantidad de luz, cerramos un poco el diafragma y reducimos la sensibilidad ISO. Observa el efecto bokeh conseguido con diafragmas abiertos y el sujeto mucho más cercano que el fondo. Photo by Laszlo Ilyes.

Lo primero y más importante es que la fotografía es, por encima de todo, luz, luz y más luz. Un buen encuadre, la cámara idónea, una excelente composición, o un sujeto espectacular no harán una buena foto si la luz no es la adecuada, y para que la luz dé un buen resultado en la foto hay tres parámetros básicos con los que podemos jugar: la apertura del diafragma, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO. Hay un cuarto elemento, el balance de blancos, también esencial y que trataremos en el último post.

La apertura de diafragma es uno de los factores que determina la profundidad de campo que la fotografía abarcará. Cuanto mayor sea la apertura del diafragma, menor profundidad de campo. Éso quiere decir que una parte de la imagen aparecerá nítida y el resto aparecerá difuminado, generando lo que se denomina efecto bokeh (desenfoque), lo verás muy frecuentemente en fotografía macro, donde el sujeto aparece en primer plano y alrededor de él todo aparece difuso. Ésto proporciona un increible protagonismo del sujeto, relegando la escena a un segundo plano. Es el efecto que puedes apreciar en la primera fotografía de la serie, con un fondo totalmente difuminado.

Apertura del diafragma

Apertura del diafragma. De izquierda a derecha f/5.6, f/10 y f/22. Las tres fotografías están tomadas con un tiempo de exposición de 1/1250 s. y una sensibilidad ISO 400. Si mantenemos el resto de parámetros inalterados, al ir cerrando el diafragma estaremos captando menos luz, y el fondo irá haciéndose más nítido.

Si por el contrario cerramos el diafragma obtendremos una mayor profundidad de campo, es decir, mayor será la zona nítida y menor la desenfocada, hasta llegar a un punto en que toda la fotografía se aprecia con nitidez, tanto los objetos más cercanos como los más lejanos. En este caso estamos incrementando el protagonismo de la escena y restándoselo paulatinamente a los sujetos que aparecen en ella. Como puedes ver en la tercera fotografía el fondo ya se aprecia con nitidez.

Juvenile Warty or Clown Frogfish - Antennarius maculatus by prilfish

Alevín de pez sapo. Exposición f/8.0, 1/250 s, 29.2 mm e ISO 80 con iluminación de flash. En este caso la distancia focal tan pequeña consigue un bokeh más suave y dar contexto al sujeto al permitir un mayor ángulo. Photo by Prilfish.

Para que te hagas una idea más clara del concepto puedes realizar un experimento. Toma un papel y enrróllalo. Úsalo como si fuese un telescopio, poniéndolo frente a tu ojo y cerrando el otro. Por mucho que te esfuerces en enfocar un solo punto ¿a que todo se ve con bastante o total nitidez? Ahora retira el papel y mira hacia un espacio abierto. Coloca tus dedos índices a los lados de tu cabeza, hasta casi el punto en que dejes de verlos. Si fijas tu mirada en uno de ellos ¿cómo ves el resto de la escena? ¿Notas cómo se difumina? Éso es precisamente lo que hacemos con el diafragma, cuanto más abierto, más se parece a nuestra visión completa, y cuanto más cerrado más se parece a mirar a través de un tubo, que se estrecha más y más a medida que cerramos el diafragma.

Siguiendo esta analogía, cuanto más cierres el diafragma menor cantidad de luz llegará al sensor, igual que cuanto más cierres el tubo de papel más oscuro verás tú. A mayor apertura de diafragma, más cantidad de luz llegará al sensor. Por lo tanto si en un escenario muy luminoso queremos evitar sobreexponer la foto al mismo tiempo que abrimos el diafragma deberemos reducir el tiempo de exposición y/o la sensibilidad ISO, de modo que captemos menos luz. Si por el contrario la escena está poco iluminada y la fotografía aparece subexpuesta deberemos aumentar el tiempo de exposición y/o la sensibilidad ISO para captar mayor cantidad de luz.

¿Has notado que todo el mundo habla de «f»? Hasta tu objetivo tiene marcada una «f». La famosa f no es más que la medición de hasta qué punto un diafragma puede ser abierto. Un típico objetivo 18-55 tendrá una f 3.5/5.6, lo que quiere decir que a una distancia focal de 18 mm. podremos abrir el diafragma, como máximo, hasta f/3.5, mientras que a 55 mm. sólo podremos abrirlo hasta f/5.6. Cuanto menores sean los valores f de tu objetivo, mayores aperturas de diafragma, más cantidad de luz y menor profundidad de campo podrás utilizar en tus fotografías. En otra ocasión hablaremos de distancias focales y de tipos de objetivos, asuntos muy relacionados con el diafragma y su apertura.

The beast by  LASZLO ILYES

Con un diafragma más cerrado y flash o estrobos que iluminen la escena podemos conseguir una mayor nitidez en todo el encuadre, en este caso se trata de una exposición f/18.0, 1/60 s, 105 mm e ISO 50. Photo by Laszlo Ilyes

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Siete accesorios de menos de 50 euros que no te deben faltar

El equipo de un buceador puede acabar resultando infinito, en el mercado hay miles de accesorios disponibles y, sobre todo cuando nos iniciamos en el mundo del buceo, todos parecen tan atractivos … compraríamos uno tras otro 😉

Al margen del equipo básico, te sugerimos los siguientes siete accesorios que todo buceador debería tener a mano (algunos de ellos pueden ser obligatorios o prohibidos localmente, infórmate siempre de las disposiciones legales en cada zona en la que bucees).

Seguro de buceo

Seguro de buceo

Un buen seguro de buceo y un seguro de viaje. La diferencia entre un seguro básico y un buen seguro es tan pequeña como 5 euros. Un buen seguro de viaje puedes contratarlo a partir de 10 euros  ¿por esa cantidad de dinero estás dispuesto a quedarte sin hospitalización buceando en un lugar remoto de África o Asia? Uhmmm ¿aún dudas? En un viaje al Mar Rojo a nosotros nos perdieron TODOS los equipos de buceo, sin seguro hubiésemos pagado más de 150 euros cada uno en alquileres ¿compensa o no compensa?

Foco subacuático

Foco subacuático

Dos focos ¿2? DOS. Piénsalo bien ¿cuándo y para qué utlizas un foco? ¡Exacto! No querrás quedarte sin luz en una inmersión nocturna, dentro de un pecio o explorando una caverna. Nosotros bajamos con uno primario y uno de respeto. Un foco aceptable se puede conseguir por menos de 50 euros.

Boya deco y carrete

Boya deco y carrete

Dispositivos de señalización. Una boya deco (DSMB) y su correspondiente carrete te serán muy útiles cuando no hay un cabo de ascenso, en lugares donde hay tráfico embarcaciones, cuando realizas caribeñas, y, ya no digamos, si has tenido que ascender por una emergencia. Un silbato es también algo a tener muy en cuenta, por mucho que grites no te van a escuchar, te lo decimos por experiencia 😀 Una boya, un carrete y un silbato puedes comprarlos por un total de 20 euros.

Portalatiguillos

Portalatiguillos

Portalatiguillos. Son piezas que están diponibles por menos de 1o euros y que permite organizar adecuadamente el equipo que va en los latiguillos de tu regulador; en particular el manómetro y el octopus nunca deberían ir colgando de cualquier manera, por seguridad, ya que sufren y se estropean, y por el entorno, ya que ir arando el fondo con ellos tampoco parece una gran idea 😀

Cuchillo de buceo

Cuchillo de buceo

Elemento de corte. Hay muchas variedades de dispositivos cortantes, aunque probablemente el más popular es el cuchillo de buceo. Te pueden sacar de un apuro en caso de enredo con artes de pesca perdidos y en otros casos similares. Su precio en el mercado varía, pero por 15 euros ya tienes modelos para elegir.

Juntas tóricas de repuesto

Juntas tóricas de repuesto

Repuestos básicos. Nos gastamos 100 euros en un fin de semana de buceo en la costa y 1.000 euros en un viaje de vida a bordo, y, al mismo tiempo somos capaces de arruinarlo todo por no tener una máscara de repuesto, unas tiras extra para las aletas o unas juntas tóricas para la cámara, primera etapa o foco. Por 25 euros puedes tener una ingente cantidad de repuestos básicos.

Botiquín de primeros auxilios

Botiquín de primeros auxilios

Un botiquín. Unas pastillas para el mareo, tiritas, gasas y esparadrapo, una mascarilla de bolsillo … Por muy pocos euros puedes montar un pequeño botiquín que te va a ser útil el día en que lo necesites.

 

¿Quieres hacernos alguna pregunta o comentario? No dudes hacerlo a través de redes sociales o correo electrónico ¡estaremos encantados de atenderte!

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Pecios: 10 consejos para bucearlos con seguridad

 

Wreck diving Med

El Naranjito en Cabo de Palos

Hoy vamos a hablaros del buceo en pecios, una de las modalidades más espectaculares y atractivas del buceo recreativo.

Definimos pecio como un artefacto fabricado por el ser humano que se encuentra sumergido total o parcialmente en una masa de agua. El típico ejemplo de pecio es un buque hundido, pero también son pecios las aeronaves o transportes terrestres que están bajo el agua.

Los pecios son muy interesantes desde diferentes puntos de vista, cada uno de nosotros se siente atraído por ellos de manera diferente: suponen un arrecife artificial y generalmente albergan gran cantidad de vida, pueden tener un interés histórico por formar parte de un conflicto bélico o ser el escenario perfecto para una sesión fotográfica o videográfica.

El buceo en pecios requiere de técnicas especiales, especialmente si vamos a penetrar en ellos. Como en cualquier situación de buceo existen una serie de riesgos que debemos gestionar, para lo que es muy importante formarnos y entrenarnos de la manera adecuada. Por ejemplo debemos saber que al acercarnos a un portillo o escotilla de un pecio podríamos ser absorvidos en caso de haber corrientes, o que al penetrar en un pecio ya no estamos en aguas abiertas y perdemos la posibilidad de un ascenso directo a la superficie en caso de emergencia.

Aquí os dejamos diez consejos sobre el buceo en pecios que todos deberíamos tener muy presentes en este tipo de situaciones de buceo.

1) Formación, certificación y experiencia: no bucees en pecios si no has recibido una formación adecuada y estás certificado para ello. Sin formación estás corriendo un grave riesgo, y sin certificación tu seguro puede no cubrirte en caso de accidente. Además te recomendamos que añadas una buena dosis de experiencia antes de bucear en pecios por tu cuenta sin utilizar los servicios de guías locales. La especialidad PADI de Wreck Diver consta de cuatro inmersiones y la correspondiente preparación teórica.

Motocicleta en el Thistlegorm

Motocicleta en el Thistlegorm

2) Control de la flotabilidad: en la parte exterior de un pecio encontrarás habitualmente materiales cortantes, como planchas de acero, clavos en la tablazón o corales, querrás acercarte lo máximo posible al pecio sin perder el control. En el interior de un pecio te encontrarás en espacios cerrados y angostos, no desearás golpearte constantemente ni hacer sufrir a tu equipo arriesgándote a tener un percance. Si no dominas adecuadamente tu flotabilidad mejórala antes de realizar este tipo de buceo, por ejemplo con un curso de Peak Performance Buoyancy.

3) Técnicas de aleteo: cuando te encuentres en espacios cerrados, con gran cantidad de sedimento, te resultará desagradable que todo se remueva debido al movimiento de las aletas. Recuerda que posiblemente tengas que volver por el mismo camino y desearás que haya la máxima visibilidad posible, volver a ciegas por espacios estrechos no es una experiencia agradable y estamos aquí para disfrutar 😉

4) Evaluación del pecio: antes de aproximarte o penetrar en el pecio evalúalo, incluso aunque ya lo conozcas. Recuerda que las condiciones de la mar pueden hacer que la inmersión sea completamente diferente, o que el pecio haya sido dañado el día anterior por una red de arrastre, incluso que haya nuevos peligros que no se encontraban allí la última vez que fue visitado. En un pecio un mamparo se puede desplomar y una escotilla o una puerta se pueden cerrar y bloquearnos la salida, es muy importante hacer todo despacio y con seguridad, sin dejar nada a la improvisación.

5) Plantea un objetivo muy concreto para la inmersión: puedes visitar el puente, la sala de máquinas o recorrer una cubierta, por ejemplo. No intentes ver el pecio completo en una sola inmersión, porque no podrás apreciar todos los detalles y puedes estar yendo al límite de tu suministro de aire o tiempo de fondo sin descompresión. Es de lo más frecuente que un pecio te dé para muchas inmersiones ¿por qué no disfrutarlo a fondo y con tranquilidad?

Buceo en pecios

Navegación natural en el exterior

6) Utiliza las técnicas apropiadas de orientación: un pecio es un lugar en el que es fácil que podamos extraviarnos. En el exterior te será útil la orientación natural y tomar puntos de referencia, mientras que en el interior te será extremadamente útil desplegar una línea de vida. En un pecio el compás o brújula NO serán fiables, recuerda que puedes estar rodeado de toneladas de metal con propiedades magnéticas 😉 Si quieres mejorar tus técnicas de orientación siempre puedes cursar la especialidad de Underwater Navigator.

7) Suministro de aire: sigue siempre la regla de los tercios, un tercio del aire con que desciendas dedícalo a la primera mitad de la inmersión, otro tercio lo utilizarás para regresar, y retén un tercio para contingencias que puedan surgir. Vigila adecuadamente el aire restante revisando la lectura del manómetro. Como precaución adicional ante emergencias puedes dejar una botella de reserva colgada a 5 metros para la parada de seguridad, bajar con una botella pony u otra fuente de aire alternativa. Tu formación como buceador de pecios debe incluir además técnicas para el manejo de situaciones que impliquen pérdida del suministro de aire.

8) No sobrepases tus límites y NUNCA sobrepases los límites: si no estás seguro, si no te sientes confiado o si tienes dudas sobre las condiciones actuales, aborta la inmersión o el segmento de inmersión que las provoca. Y nunca sobrepases el límite de los 40 metros lineales desde la superficie ni los límites sin paradas de descompresión (salvo que seas buceador técnico y ésta sea una inmersión de buceo tec). El hecho de bucear en un pecio ya comporta de por sí riesgos adicionales, no incluyas en la ecuación elementos innecesarios.

9) Utiliza el equipo adecuado y material de respeto: siempre debemos bucear con material actualizado, revisado y apropiado, más aún en el caso de buceos sin acceso directo a la superficie. Al equipo habitual debes añadir un foco primario y uno secundario, un carrete y una línea de al menos 30 metros. Te recomendamos que utilices una capucha para evitar dañarte si accidentalmente te golpeas en la cabeza. Los guantes también son útiles para evitar cortes. Si vas a bucear mucho en pecios con penetración puede que a ti y a tu compañero os interese montar un latiguillo largo para facilitar la compartición de aire en caso necesario (así podréis navegar uno tras el otro en espacios angostos).

Buceo en pecios

Atención en la proximidad de las escotillas

10) Sé un buen compañero: no bucees nunca solo, menos aún en pecios. Mantente cerca de tu compañero, a su alcance, y mantened una continua y fluida comunicación. No fuerces a tu compañero a hacer algo si sientes que no se encuentra seguro, facilítale las cosas y si percibes sus dudas toma la iniciativa y aborta la inmersión o el fragmento de la misma que le provoca intranquilidad. Evita remover el sedimento y recuerda que antes que las fotos y los videos estáis tú y tu compañero.

Esperamos que éstos consejos te hayan resultado útiles, si es así ¡comparte! Y recuerda que si tienes cualquier duda o comentario que nos quieras hacer llegar, será un placer atenderte en redes sociales, nuestra web o el correo electrónico.

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Fotosub: la lengua de los histogramas

¿Cuántas veces parecía que el resultado de una foto en el display de tu cámara era idóneo y al verla en el ordenador era en realidad de mala calidad? Una de las herramientas más importantes a la hora de verificar la exposición de nuestras fotografías es la revisión del histograma, una funcionalidad que muchas cámaras nos ofrecen (y también, por supuesto, el software de retoque fotográfico).

Un histograma nos cuenta la historia de una fotografía en términos de colores y cantidad de información de cada uno de ellos de forma gráfica. Empecemos por el principio ¿qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica de la distribución de una serie de datos, y os puede recordar al diagrama de barras que todos conocemos:

Histograma de una fotografía

Histograma de una fotografía

El histograma representa en el eje horizontal los colores del espectro, de izquierda (colores oscuros) a derecha (colores claros), siendo el extremo izquierdo el negro y el extremo derecho el blanco. La altura de cada muestra en el histograma representa la cantidad de datos presentes en la fotografía para ese color concreto, por tanto, a más altura, más presencia de dicho color en la fotografía. Veamos unos ejemplos básicos de representación de imágenes en histogramas.

Color blanco

Color blanco

Histograma color blanco

Histograma color blanco

Como podemos apreciar en las imágenes anteriores, de un color totalmente blanco obtenemos un histograma con únicamente una línea en la zona del extremo derecho: sólo disponemos de información en esa zona del espectro.

Color negro

Color negro

Histograma color negro

Histograma color negro

En este caso, como era de esperar, el histograma contiene una única línea en el extremo izquierdo, precisamente la opuesta al blanco puro.

Colores del arcoiris

Colores del arcoiris

Histograma colores del arcoiris

Histograma colores del arcoiris

En este caso podemos observar cómo, al aparecer nuevos colores en la imagen, se reflejan nuevos datos en nuestro histograma. Al encontrarse limitado el número de colores de la imagen solamente se representa la disponibilidad de datos para un conjunto limitado de zonas del espectro de color.

A través de estos ejemplos hemos podido observar qué es un histograma y de qué modo refleja la información de una imagen o fotografía. Veamos ahora cómo podemos deducir de un histograma qué tal es el resultado de una fotografía.

Si en una determinada fotografía observamos que la mayor parte del histograma se encuentra en la zona izquierda, esto es, hay muchos datos relativos a colores oscuros y muy pocos sobre colores claros, es posible que nos encontremos ante una fotografía infraexpuesta. Éso hará que perdamos muchos detalles de la escena, con lo que seguramente desearíamos ampliar el tiempo de exposición, abrir el diafragma o incrementar la sensibilidad ISO de la película para capturar mayor cantidad de luz.

Contraluz infraexpuesto

Contraluz infraexpuesto

Histograma de contraluz infraexpuesto

Histograma de contraluz infraexpuesto

En este caso podemos observar una fotografía tomada en contraluz. Los contraluces generalmente tienen un histograma vacío en la zona central y con datos en los extremos izquierdo (zona de sombra) y derecho (luz directa), tal como se puede ver en el ejemplo anterior. También podemos apreciar que en este histograma no existe esta simetría izquierda-derecha de forma tan clara, ya que la fotografía está infraexpuesta, por lo que resulta demasiado oscura y no se aprecian los detalles.

El caso de los contraluces es muy particular. Cuando no deseamos detalles es muy normal que el histograma esté totalmente volcado sobre el área izquierda, sería el caso de una fuente de luz y solamente la silueta de los sujetos fotografiados. También es frecuente que nos coloquemos de modo que el sujeto de la fotografía tape total o parcialmente la fuente de la luz (e.g. el Sol) obteniendo así un contraluz con mayor exposición y por tanto más nivel de detalle.

Si por el contrario nuestro histograma nos muestra que la mayoría de la información se encuentra en la zona derecha, es decir, predominan los colores muy claros, posiblemente nos encontremos ante una fotografía sobreexpuesta, en la que querríamos reducir el tiempo de exposición, cerrar el diafragma o disminuir la sensibilidad ISO de la película para captar menor cantidad de luz.

Ligera sobreexposición

Ligera sobreexposición

Histograma de fotografía sobreexpuesta

Histograma de fotografía sobreexpuesta

En este caso podemos ver cómo el histograma se encuentra desplazado hacia la derecha, donde en la zona final se sale de la escala. En la fotografía podemos apreciar en la zona superior el exceso de luz, que arroja un tono prácticamente blanco.

Otro caso clásico de sobreexposición en fotografía subacuática se da en fotografía nocturna o en el interior de cuevas y pecios, donde utilizamos focos y flash.

Foto nocturna sobreexpuesta

Foto nocturna sobreexpuesta

Histograma de foto nocturna sobreexpuesta

Histograma de foto nocturna sobreexpuesta

Como podemos observar la zona final de la derecha consiste en una línea clara que alcanza el final de la escala, y que se corresponde con el área iluminada por el foco en la fotografía.

Veamos otro ejemplo recurrente en fotografía subacuática, las fotografías hechas a profundidad sin aplicar filtro de rojos. Como sabemos, a mayor profundidad mayor cantidad de luz ha sido absorbida, y debido a las diferentes longitudes de onda no toda la luz se pierde al mismo «ritmo», siendo la zona roja del espectro la que antes se pierde. Si no utilizamos un filtro de rojos lo que sucede es que las fotografías se verán con un color verde-azul predominante (el rojo se ha perdido):

Fotografía sin filtro de rojos

Fotografía sin filtro de rojos

Histograma de fotografía sin filtro de rojos

Histograma de fotografía sin filtro de rojos

En este ejemplo podemos ver cómo disponemos de información en prácticamente todo el espectro, pero existe un claro predominio de la zona de colores oscuros (azul) y un descenso progresivo de la muestra a medida que nos acercamos a la zona de mayor claridad.

Una foto similar con el filtro de rojos instalado se ve sin embargo de una manera muy diferente:

Fotografía tomada con filtro de rojos

Fotografía tomada con filtro de rojos

Histograma de fotografía con filtro de rojos

Histograma de fotografía con filtro de rojos

En este caso vemos ya una fotografía mucho mejor balanceada, información en la zona azul, pero también mucha información en el área más clara: amarillos y otros colores próximos al blanco, así como tonos rojizos.

Por último veamos cómo quedaría una fotografía profesional realizada con un equipo de alta gama. En este caso se trata de una fotografía de la NOAA tomada en Sulawesi, Indonesia:

Fotografía profesional (NOAA)

Fotografía profesional (NOAA)

Histograma de una buena fotografía

Histograma de una buena fotografía

Aquí podemos apreciar con gran detalle una fotografía con una estupenda exposición, amplia aparición de rojos, buen contraste que nos permite apreciar los detalles del cangrejo y un histograma sin saturación en los extremos. Una estupenda foto macro.

Como se ha podido comprobar echar un vistazo al histograma de nuestras fotografías en el momento en que estamos en el agua es una buena ayuda para detectar problemas cuando aún (con algo de suerte) podemos tomar nuevas capturas con las correcciones oportunas.

Recordad que no hay un histograma perfecto que podamos tomar como «referencia universal», ya que, además de vuestra creatividad, existen otros muchos factores que hacen variar la forma del histograma (por ejemplo, un contraluz no tendrá la misma distribución que un primer plano de un compañero de buceo).

En próximos posts os hablaremos de otra cuestiones sobre fotosub: diafragma, tiempo de exposición o sensibilidad ISO, por ejemplo.

Recordad que podéis enviarnos vuestros comentarios o sugerencias sobre temas que queráis que tratemos en futuros posts a divemaster @ pandoradivers . com

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Buceo en pecios: Scapa Flow

Mapa de Scapa Flow

Mapa de Scapa Flow

Scapa Flow, en las Orkney Islands al Norte de Escocia, es una gran bahía que forma uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Jugó un papel muy importante en las dos contiendas mundiales, ya que fue la base naval más importante del Reino Unido, albergando las unidades más importantes de la Flota.

El día 21 de junio de 1919 el Contralmirante Ludwig von Reuter  ordenó que fuesen hundidos todos los buques de la Flota de Alta Mar alemana, que estaba allí fondeada tras la rendición de Alemania, nada menos que 74 naves en total. Años más tarde muchos fueron reflotados, pero siguen allí abajo ocho navíos que pueden bucearse.

La madrugada del 14 de octubre de 1939 el teniente Günther Prien, comandante del U-boot U-47 llevó a cabo una misión durante la cual consiguió atravesar con su submarino todas las defensas británicas, adentrarse en la bahía, torpedear varios buques y regresar a Alemania sano y salvo. En esta acción fue hundido el acorazado HMS Royal Oak. Perecieron 833 hombres de su dotación y se considera tumba de guerra.

Como podéis imaginar una Historia así, y una concentración de navíos tan grande, convierte a Scapa Flow en uno de los más grandes y míticos destinos de buceo, una aguas que atraen cada año a miles de buceadores técnicos y recreativos. Os proponemos a continuación un viaje por la Historia bélica y el buceo más apasionante. En total más de 25 pecios buceables.

Cómo llegar

Piezas de artillería

Piezas de artillería

El destino habitual para bucear Scapa es Stromness, una pequeña población de poco más de dos mil habitantes. Se puede llegar allí volando hasta el aeropuerto de Kirkwall, o bien volar a Edimburgh o Glasgow, y alquilar un vehículo para llegar hasta allí atravesando las Highlands y tomando un ferry hasta Kirkwall o Lerwick. No es desde luego un viaje barato si tenemos en cuenta que el destino es relativamente próximo a España, pero bien merece la pena 😉

Dónde alojarse y con quién bucear

Tenemos tres opciones disponibles. La primera es directamente contratar un «vida a bordo», muy popular en la zona. Las otras dos opciones son, o bien alquilar un alojamiento de los ofrecidos por los centros de buceo de la zona, o reservar por nuestra cuenta en un hotel o bed & breakfast (ésta suele ser la opción más cara).

Algunas de las opciones de vida a bordo son el MV Valkyrie, Johns Diving Charters, Sunrise Charters o MV Invincible.

Entre los que ofrecen alojamiento se cuentan Radiant Queen, The Diving Cellar,

Quien prefiera hospedarse fuera del «circuito» de los centros de buceo, puede por ejemplo contactar con el MV Halton, que podrá indicarle varios B&B e incluso tramitar las reservas en su nombre.

El único centro de buceo PADI de la zona es Scapa Scuba, en Stromness. Sólo aquí podréis obtener formación en caso de necesitarla durante el viaje.

El buceo

Pieza de una batería del SMS Karlsruhe

Pieza de una batería del SMS Karlsruhe

Scapa está en el Mar del Norte, lo que se traduce en aguas frías, entre 8 y 14 Cº con una visibilidad de entre 2 y 20 m. aunque la bahía es generalmente tranquila e incluso algunos pecios no son afectados por las mareas. Por lo tanto el primer punto es: el buceo con traje seco es fundamental.

Las profundidades de los pecios son asequibles para el buceo recreativo, aunque algunos de ellos requieren de buceo técnico; los rangos de profundidad están entre los 35 m. y los 50 m. para los grandes navíos, ya que Scapa no es un lugar muy profundo, máximo en torno a los 60 m. Sin embargo los cruceros ligeros, que no son precisamente pequeños, yacen a unos muy asequibles 16-20 m.

Los acorazados son los tres gemelos de la clase König: SMS König, SMS Kronprinz y SMS Markgraf , mientras que los cruceros ligeros son los SMS Dresden, SMS Karlsruhe, SMS Brummer, y SMS Cöln.

Por supuesto hay más que ver por allí, barcos de bloqueo, hundidos como parte de las defensas antisubmarinas, en sólo 10 m. de agua, el submarino SM UB-116, así como varios destructores.

Penetración en uno de los pecios

Penetración en uno de los pecios

 

 

Buceo técnico en uno de los acorazados

Buceo técnico en uno de los acorazados

 

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¡Nuevos instructores PADI!

Como os comentábamos en septiembre dos de nosotros dimos un nuevo paso en nuestras carreras profesionales y nos animamos a intentar el asalto al nivel de PADI Open Water Scuba Instructor. Y hemos aprobado el Examen de Instructor este último fin de semana ¡SÍ!

Han sido semanas bastante duras, jornadas muy prolongadas, pocas horas de sueño, viajes de Madrid a Mojácar … Muy intenso pero sobre todo muy positivo. Hemos coincidido con unos compañeros fantásticos, con los que hemos hecho muy buenas migas y pasado inolvidables momentos. Y qué decir de una plantilla de formadores extraordinaria. Muchas gracias desde aquí a Pedro, Tony y Patricia del Centro Escuela de Buceo Mojácar, que consiguieron llevarnos a un nivel mucho más exigente que el que después necesitaríamos para pasar el IE de PADI ¡qué derroche de energía y saber hacer! Gracias también a Cristóbal de Casco Antiguo que organizaba el curso en Madrid, y a Pedro que nos permitió ser asistentes en uno de sus cursos de Open y nos surtió de buenos consejos previos al IDC.

Aquí os dejamos algunas fotos del proceso 😉

Nuevos Instructores PADI

Nuevos Instructores PADI

Impartiendo clases

Impartiendo clases

 

Reanimación Cardio Pulmonar en bebés

Reanimación Cardio Pulmonar en bebés

 

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Inicio del primer día de exámenes

 

 

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Welcome to the jungle!

PADI Go PRO

¡Allá vamos! Hemos dado el paso y vamos a comenzar nuestro IDC (Instructor Development Course). Si todo va bien y damos la talla en noviembre tendremos dos instructores PADI en el club.

Hemos elegido Casco Antiguo, uno de los centros y tiendas de buceo más antiguos de España como escuela para nuestro IDC, donde ya hemos hecho un breve repaso del curso de Divemaster y asistido a una docena de alumnos del curso de Open Water Diver para ir abriendo boca.

El paso a Instructor consiste en un curso intensivo, el IDC, durante el cual se repasan los conocimientos teóricos de diferentes áreas de conocimiento relacionadas con el mundo del buceo y se profundiza en los conocimientos de los estándares de PADI, su visión del negocio del buceo y su método de enseñanza.

La última etapa es el Instructor Examination (IE), dos días de exámenes teóricos y pruebas prácticas donde los candidatos debemos superar diferentes pruebas de conocimientos, impartir clases teóricas y prácticas y demostrar nuestras habilidades en el agua.

Si superas todo ésto pasas a ser Open Water Scuba Instructor, pudiendo formar buceadores hasta el nivel de Divemaster.

Pero ¡ésto es sólo el principio! No penséis que es el nivel más alto en PADI, hay un largo camino por delante aún, que empieza por ser instructor de especialidades, al menos en nuestro caso.

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Registro del club

Comunidad de Madrid

Hoy hemos registrado en la Comunidad de Madrid el club, cuyo nombre oficial será Club de Deportivo Elemental Pandora Divers.

El proceso puede hacerse completamente online, aunque no sin haber sido necesario aplicar todos nuestros conocimientos informáticos y una buena dosis de paciencia 😉

En unos días sabremos cuál es el veredicto y podremos continuar con los trámites (el CIF y la exención de IVA ante la AEAT, registro de libros contables, y todas esas pequeñas cosas que aun lejos del agua nos acercan a ella).

¡Os iremos informando de las novedades que se vayan produciendo!

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Y ahora ¿qué hacemos?

Hace ya unos años que comenzamos con ésto del buceo, al principio cada uno por separado, pero curiosamente con el mismo propósito: convertirnos en instructores de buceo. Nos conocíamos desde hacía más de diez años, y un día vimos en Facebook que ambos buceábamos, y aprovechamos un curso de especialidad de buceo en pecios para retormar nuestra amistad y disfrutar juntos de nuestra afición.

Cien buceos más tarde éramos ya divemasters, habíamos visitado varios de los destinos más importantes del buceo a nivel mundial y soñábamos con experimentar más y más emociones.

Empezábamos a ver de cerca el acceso al curso de instructor ¿y después qué? Estaba claro que aún no íbamos a montar un centro de buceo, pero sí queríamos extender esta afición a otras personas ahora que podríamos enseñar y certificar buceadores; además ya éramos un grupo considerable de buceadores y nos gustaba organizar salidas de fin de semana para vernos en el agua y fuera de ella.

De modo que decidimos organizar un club. Un club no es una empresa, no tiene como fin el lucro, sino servir como plataforma de base para que otras personas disfruten de un deporte. Por éso solamente impartiremos los cursos básicos y organizaremos viajes para grupos pequeños.

Y aquí estamos en la web, y aquí estás tú leyendo ésto y quizá pensando en ¿cómo será esta gente? Fácil ¡pruébanos!

En el Mar Rojo

En el Mar Rojo celebramos nuestro paso al primer nivel profesional: divemaster

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